Instagram on täynnä kuvia RedFarmin allekirjoittamista Pac-Man-nyytteistä. Kuka ei halua nukkua Sherylin kanssa? kysyi mies vasemmalta. Mutta Rick ?
Mies kauhistui ajatuksesta, ja syömäpuikkoihin kiinnitetty grilli-naudanliha ripustui kuin modifioija kauhuissaan.
Jopa ajatus Rickin katselemisesta kulmasta sammuttaa minut, sopi miehen ystävä, joka istui häntä vastapäätä uuden RedFarmin yhteisessä pöydässä Upper West Side -alueella.
Kaksi ruokailijaa keskustelivat työtovereiden parista, joiden huhuttiin olevan parinvaihtajia. Kassmir-bleisereidensä ja suurten, kulmikkaiden kellojensa perusteella molemmat työskentelivät rahoituspalvelualalla. Myöhemmin, upeasti tuoksuvien porsaankyljysten aikana, he keskustelivat tulevista lomaista Aspenissa, jota seurasivat NFL-pudotuspelit, johdannaiset ja Sheryl. Aiheet marssivat reippaasti ikään kuin joku hiljaisuutta vihaava diktaattori olisi käskenyt keskustelun, keskustelu liukui aiheesta toiseen, kun miehet etsivät yhdistelmää avatakseen toveruutensa.
Yksi huomaamaton asia oli heidän edessään istuva ruoka - aromaattiset sianlihapalat, grillipihalla paistettu riisi, elokuvasalaatti päivävene-tonnikalasta, mustikoista ja jicamasta.
Jos heille olisi tullut mieleen, heillä olisi ollut paljon keskusteltavaa. Ed Schoenfeld, Brooklynissa syntynyt, kiinalainen ruoka-pakkomielle oleva juutalainen Ed Schoenfeld ja Hongkongissa syntynyt, Park Slopessa kasvatettu hämärä prinssi Joe Ng ovat täällä saaneet herkullisuuden Henry Fordille. -automaation taso. Lähes kaikki keittiöstä tuleva on todennäköisesti parasta kiinalaista ruokaa, mitä sinulla on koskaan.
Se, että RedFarm on niin hyvin öljytty (vaikka ei rasvainen) kone, on myös hyvä asia. Ravintola on yhtä täynnä kuin keskustan 1 juna ruuhka-aikana. Yönä, jonka kävin, hyvin kallistuvat ruokailijat hyökkäsivät sisäänkäynnille kuin prikaatit linnan valleilla. Jos herra Schoenfeld ja Ng eivät tienneet, kuinka antaa asiakaskunnalleen mitä he halusivat ilta toisensa jälkeen, heillä olisi huone täynnä vihaisia ihmisiä, jotka ovat tottuneet tielle. Ja se on pelottavampi spektaakkeli kuin helvetin Sheryl, kun Rick katselee.
Kun RedFarm koputetaan, se on yleensä kiinalaista ruokaa valkoisille ihmisille. Ylä-West Side -sijaintinsa tapauksessa se on kiinalaista ruokaa vanhoille juutalaisille (muutaman vierailun aikana näin Richard Kindin, arkkityyppisen nebbishy-näyttelijän ja überjew Eli Zabarin), ja asiakaskunta tekee West Villagesta näyttävän rakeiselta ja monipuoliselta. . Hullu väkijoukko täyttää Brooks Brothers -näppäimissään ravintolan Shearith Israelilla bima-juorun ja alkavien lauseiden kanssa, kuulin tänään Leonard Lopatesta ... Ainoat aasialaiset, jotka näin, lukuun ottamatta tarjoilijaa, olivat nuori Intialainen pariskunta. (Ew, säilötyt vihannekset, kuulin naisen sanovan. Mitä se edes tarkoittaa?)
Osa tästä liittyy naapuruston väestökehitykseen ja osa valikon hintapisteeseen. Tämä ei ole Golden Flushingin ostoskeskus, jossa 4 dollaria saa 12 nyytit. Se on Upper West Side, josta 12 dollaria saa neljä nyyttiä. 
Grillattua kanasalaattia: ei Golden Shopping Mall in Flushing.
Aitouden syytteet eivät kuitenkaan jää kiinni pääasiassa siksi, että RedFarm ei edusta itseään sellaisena kuin se ei ole. Muiden ravintoloiden, kuten ABC Cocina ja Mission Cantina, tavoin RedFarm ammentaa inspiraatiota kansankeittiöistä, mutta taivuttaa ne iloisesti uuteen kulttuuriin, erilaiseen väestörakenteeseen ja muuttuviin makuun. Tämä ei ole Elvisin laulama Big Mama Thornton's Ajokoira . Stravinsky käyttää vanhaa venäläistä kansanlaulua Kevään riitti .
Toinen puolustus on, että kiinalainen ruoka on sopeutunut Valkoisen miehen kitalaan siitä lähtien, kun se saapui Amerikkaan. Se alkoi kultakuuhun aikana kiinalaisten ravintoloiden kanssa San Franciscossa, jotka palvelivat pelottomia länsimaalaisia ja maahanmuuttajatyöntekijöitä. 1880-luvulla New Yorkissa oli myös ravintoloita, kuten Chung Fah Low, jota kutsutaan New Yorkin kiinalaiseksi Delmonicoksi, ja boheemimainen hangout Mong Sing Wah, Mott Streetin chop suey -liitos.
Mutta epäaitoisuuden kritiikin pahimpana seurauksena on epäoikeudenmukaisuus kokin herra Schoenfeldin, mutta ei keittiössä olevan miehen, ja herra Ng: n, joka on keittiön mies, neroille.
Herra Schoenfeld on todennäköisesti kaupungin tärkein kiinalaisen ruoan tutkija. 1960-luvun lopulla hän kaatui Kiinaan eliittikokkien joukkoon, joka oli paennut Kiinasta Chiang Kai-Shekin kaatumisen jälkeen ja toi mukanaan hienon kiinalaisen ruoanlaiton, jota emme olleet koskaan nähneet, Schoenfeld on sanonut. Tuolloin 99. ja Broadwaylla asunut herra Schoenfeld ystävystyi sellaisten ihmisten kanssa kuin David Keh, kenraali Tso -kanan keksijä, ja Tsung Ting Wang Shun Lee -palatsista, joka opetti hänelle kiinalaisten juhlien raffiné-ruokaa.
Osa tästä tiedosta pääsee RedFarmin ruokalistalle ruokissa, kuten katkarapuilla täytetty kana (27 dollaria), joka kultaisella rapean kanan ihon kuorella haarautuneiden katkarapujen ja kanojen kerroksella näyttää poikkileikkaukselta herkullisesta geologisesta muodostumasta . Katkarapujen katkarapu ja kanan makea liha, kaksi täydentävää tekstuuria, pingistävät toisiaan miellyttävästi. Iho on niin raikasta, että se voi olla tylli.
Muita, yleisempiä ruokia, kuten grillattua katkaravun kuuma-hapan keittoa (12 dollaria), herättää herra Ng: n harvinainen tuntemus ja hienovarainen kekseliäisyys. Miljoona pientä muutosta, kuten liemen sakeuttaminen perunatärkkelyksellä eikä maissitärkkelyksellä, ja yhtäkkiä yksinkertaisen ruokana halveksittu ruokalaji on yhtäkkiä jännittävä. Herra Ng: n kuuma-hapan keitto on niin hyvä, että haluan siihen täytetyn vesisängyn, joten kun unelmoin siitä, minun tarvitsee vain pistää reikä, ja se puhkeaa. Sheryl, Rick ja minä upotetaan tavaraan.
Mutta RedFarmin signaalisaavutukset ovat ylivoimaisesti sen nyytit ja liha. Mikro-ohuet ja täysin tasaisen paksut nyytit ovat enimmäkseen henkilökunnan asia, nimittäin Yao ja Mario, pari kiinalaista nuorta miestä, jotka tekevät heistä takakeittiössä kahdeksan tuntia päivässä, kuusi päivää viikossa. Lihasta, olipa kyseessä sitten kana, sianliha tai pihvi, herra Ng suorittaa monimutkaisen tanssin, joka perustuu kiinalaisiin ja länsimaisiin perinteisiin ja jossa sitä liotetaan soija- ja tuoreessa papaijamarinadissa 12–24 tunnin ajan, sitten kypsytetään, jäähdytetään, grillataan ja lopulta tarjoillaan, samettinen ja hienovaraisesti makea ruokailijalle, joka syö sen puhuessaan jostakin muusta kokonaan tai, puhumatta, syö sen samalla kun salaa tarkistaa puhelimensa pöydän alla.
Kuinka helvetti voi John Prinen käsitellä, kuinka helvetti voi mennä RedFarmiin illalla, herätä aamulla eikä hänellä ole mitään sanottavaa? Siitä on paljon puhuttavaa, ja että sitä kuluttavat ihmiset puuttuvat siihen harvoin, vääristää suuren puutteen.
Schoenfeldillä on hienovarainen Rob Reinerin huumorintaju, joka heikentää hänen ruokansa vakavuutta. Instagram on täynnä kuvia Pac-Man-nyytistä (12,50 dollaria), RedFarm-alkupalasta, jossa on monivärisiä katkarapu-nyyttejä, joita tavoittelee paistettu bataatti Pac-Man, jonka guacamole pitää pystyssä. Kaikkien ravintoloiden ei tarvitse olla raittiita, mutta on vaikea ottaa ruokaa vakavasti, jos näyttää siltä, että se kuuluu IHOP-lasten ruokalistaan.
Minua vaivasi myös se, että palvelimet eivät juurikaan halua selittää tai edes kuvata ruokia, mistä olen varma, että kukaan ei halua pedanttista kokemusta ravintolassa, mutta saa sen tuntumaan ikään kuin herra Schoenfeld ei Et halua, että ruokailijat näkevät ravintolansa seinien ulkopuolella. Herra Schoenfeld itse kertoi minulle näkevänsä RedFarmin ensisijaisesti elintarvikemerkkinä, joka kuvasi myymälöissä RedFarm-soijakastiketta, RedFarm-kana- ja RedFarm-misopastaa. Se on hieno idea, mutta en voi olla miettimättä, tekeekö hän karhunpalveluksen paitsi kulttuurille, jonka hän tunnistaa rakastavansa, myös palvelemalleen asiakaskunnalle, joka tulee pois ilman laajempaa kiinnostusta kiinalaiseen ruokaan - vain uskollisuus RedFarmille. Jos vain herra Schoenfeld voisi löytää keinon luoda herkullista ruokaa ja levittää kulttuuritietojensa runsautta. Nyt siitä olisi jotain puhuttavaa.
ARVIOINTI: ****
