Työntekijät valmistavat sinisiä farkkuja Congshinin tekstiilitehtaalla 9. helmikuuta 2012 Xintangissa, Guangdongin maakunnassa Kiinassa.Kuva: Lucas Schifres / Getty Images Aiemmin tässä kuussa verkkokauppias Nasty Gal järkytti faneja konkurssihakemuksella. Verkkokaupan kultaseni, josta myytiin alkuperäisiä malleja, vintage-esineitä ja muiden tuotemerkkien tuotteita, tuli sosiaalisen median osaksi innovatiivisen tuotemerkin ansiosta. Tuhatvuotisen suosikki American Apparelin kuolema ei ollut aivan niin yllättävää, koska se oli pitkään haudutellut potissa tuotemerkin suosiosta huolimatta. Vaikka molemmat yritykset mainitsivat useita syitä, mukaan lukien oikeudelliset ongelmat ja taloudellisten kaatumisten huonon hoidon, tärkeä, huolestuttava tekijä oli myös avain - ne pitivät suurimman osan tuotannostaan Yhdysvalloissa.
Made in USA -merkin korkeammat palkat ja hallintokustannukset ovat eettisiä, mutta ne ovat erittäin kalliita. Keskitason tuotemerkit, jotka yrittävät säilyttää tämän aseman, ovat kohdanneet esteitä, joita pikamuotikilpailijat voivat ohittaa tarjoamalla samanlaisia malleja vähäisellä taloudellisella vaivalla.
Maailmanlaajuiset muotimarkkinat ovat nyt lähes 3 biljoonan dollarin vuositeollisuus. Vaikka voidaan ajatella, että huippuluokan suunnittelijat kalliilla hintalappuillaan ovat tärkeimmät avustajat, suurin osa voitoista voidaan kohdistaa pikamuotiteollisuuteen. Esimerkiksi TJX-yhtiöt, alennus- ja hinnanmyyjät, antoivat lähes 31 miljardin dollarin liikevaihdon pelkästään tilikaudella 2015. Silloin ei ole mikään yllätys, että joka kuudes ihminen, joka elää maailmassa, työskentelee jossain osassa globaalia muotiteollisuutta. Tämä tekee siitä maailman työvoimasta riippuvimman teollisuuden, josta suurin osa ulkoistetaan kehitysmaihin, etenkin Aasiassa, jossa hallitsevat länsimaiset kotitalouden nimet. Työntekijöiden oikeuksien yhteenliittymän, riippumattoman työntekijöiden oikeuksien järjestön, joka valvoo työoloja tehtaissa ympäri maailmaa, mukaan H&M on Bangladeshin suurin vaatteiden valmistaja. 
Mumbain tehdas.Kuva: Nicholas Adams / Getty Images
1960-luvulle asti Amerikka valmisti vielä 95 prosenttia vaatteistaan. Vuonna 2015 vain 3 prosenttia tuotettiin Yhdysvalloissa ja huikeat 97 prosenttia ulkoistettiin. Suurin osa pikamuotikauppiaista näkee paljon järkeä siirtää tuotantokäytänteensä Bangladeshin, Intian, Kambodžan, Kiinan ja Vietnamin kaltaisiin maihin matalan palkan, löyhän paikallisen työlainsäädännön ja vapaakauppasopimusten vuoksi.
Halvempi hinta, sitä enemmän voiton retoriikka johtuu myös siitä, että useimmat amerikkalaiset eivät välitä siitä, miten vaatteet valmistetaan, kunhan ne ovat halpoja. Vuoden 2013 Gallup-kyselyssä todettiin, että yli 55 prosenttia amerikkalaisista kuluttajista ei tee mitään vaivaa selvittääkseen, missä vaatteet luotiin ostoksilla. Uudet tuotemerkit ovat tietoisia siitä ja ovat siten paranoidit ottamaan paikallisen valmistuksen taloudellisen riskin. Koko teollisuus pyytää halvempia hintoja. Tuotemerkit ilmoittavat julkisesti, että näin ei ole, mutta, ei tietuetta, jos kysytte millä tahansa tehtaalla sen suurinta ongelmaa juuri nyt, minua ei kiinnosta missä maassa he ovat, he sanovat 'voimakas paine heidän asiakkaita alentamaan hintaa '', kertoi Business of Fashionille Edward Hertzman, Sourcing Journal Online -yrityksen perustaja.
Kun myymälöihin tulee joka viikko jotain uutta kahden vuodenajan sijaan, tuotemerkeillä on nyt 52 vuodenaikaa vuodessa. Tukeakseen tätä massatuotantoa tehokkaasti säilyttäen alhaiset hinnat, he pitävät kolmansien maiden kanssakauppoja ja muotitehtaita toteuttamiskelpoisena ja kannattavana vaihtoehtona. Kun länsimaiset jälleenmyyjät laskevat hintojaan, meidän on pakko noudattaa ja laskea hintoja, mikä vaikuttaa suoraan työntekijöidemme tuotteisiin, Bangladeshin tyytymätön vaatetehtaan omistaja kertoi Bragancaille nimettömänä.
Tällä hetkellä yli 4 miljoonaa ihmistä työskentelee näissä huppareissa ja keskimääräinen työntekijä Bangladeshissa maksaa noin 67 dollaria kuukaudessa, mikä on vain hieman yli 2 dollaria päivässä. Nykyään he ovat alhaisimmin palkattujen vaatetyöntekijöiden joukossa maailmassa. Lisäksi yli 85 prosenttia näistä työntekijöistä on pääasiassa naisia, joilla ei ole terveydellisiä etuja tai minkäänlaista taloudellista turvaa. Unionisointi on laitonta ja työolot vain sietämättömiä. Mutta nämä alhaiset palkat ja vaaralliset työolot ovat kaikki useimpien suurten yritysten anteeksi olettaen, että ne viime kädessä tarjoavat työpaikkoja sitä tarvitseville. Valitettavasti edes tragediat, kuten Rana Plazan collegepaikka romahtivat Dhakassa, Bangladeshissa ja tappoivat yli 1000 työntekijää, eivät ole tehneet juurikaan näkemyksiään.
Toimitusketjun keksiä ei jätetty mahdollisuuksiin, enkä voi sanoa luottavaisin mielin, että Rana Plazaa ei toistu mittakaavassa. Sadat ihmiset ovat menettäneet henkensä, loukkaantuneet tai heidän terveytensä on vaarantunut valmistamalla vaatteita, koska Rana Plaza ja vaateteollisuus ovat edelleen vaarallisia, saastuttavia ja energiaintensiivisiä, kun sen ei tarvitse olla mitään näistä asioista. Jälleenmyyjien annettiin hallita ja johtaa neuvotteluja jälkimainingeissa, eivätkä he olleet riittävän epäitsekkäitä tapaan, jolla he lähestyivät heitä, brittiläinen kirjailija ja toimittaja vuoden 2015 pikamuotidokumentissa Todelliset kustannukset Lucy Siegle sanoi haastattelussa.
Mutta kuinka vaikeaa monimiljardin dollarin teollisuudella on varmistaa työntekijöidensä oikeudenmukaiset elinkustannukset ja taata perusoikeudet ihmisoikeuksiin?
Niin monelle meistä on kerrottu sweatshop-tarina, joka perustuu väärään nollasummasuhteeseen. Sen selitetään joko parantavan olosuhteita tai poistavan työpaikkoja. Voimme rakentaa parempia järjestelmiä näiden työpaikkojen säilyttämiseksi ja samalla toteuttaa olosuhteita, joissa kunnioitetaan työntekijöiden ihmisarvoa ja pitkän aikavälin terveyttä tällä planeetalla, jota me kaikki kutsumme kodiksi, sanoi jälkituotannon Andrew Morgan - hän oli Todelliset kustannukset. En voi ajatella yhtään muuta teollisuutta, joka pakottaisi meidät niin selvästi kohtaamaan globalisaation, ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien ja ympäristöriskien kurssin, jota olemme käymässä, hän lisäsi.
Puutteellisen toimitusketjun riskit kantavat viime kädessä heikoimmassa asemassa olevat ja alhaalla olevat, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla osa sitä. He maksavat hinnan ostamistamme halvoista vaatteista. Teollisuus muuttuu kuitenkin hitaasti mutta varmasti alusta alkaen. Näiden valmistuskäytäntöjen muuttamiseksi on tapahtunut ilmeinen, vaikkakin hidas muutos. Kering, huippusuunnittelijoiden takana oleva yritys, mukaan lukien Stella McCartney, on avannut uuden muodin muotimaailmaan kestävyyteen. Aiemmin tänä vuonna Burberry ilmoitti aikovansa sijoittaa 50 miljoonaa puntaa laajentaakseen ja siirtääkseen suurimman osan tuotannostaan Pohjois-Englantiin. People Tree, Brooks Brothers ja Zady ovat tuotemerkkejä, jotka ovat saaneet aikaan luokanjohtaja Reformation kestävän tyylin kilpailussa.
Yksi maailman suurimmista messuyrityksistä, Messe Frankfurtista, tekstiilien ja tekstiiliteknologian johtaja Olaf Schmidt, järjestää Berliinissä eettisen muotinäytöksen ja kiittää sitä, että kestävästä kehityksestä on tulossa yhä useamman asiakkaan kulmakivi. Kuluttajilla on nyt laaja valikoima kestävän kehityksen mukaisia nykymuotibrändejä, joista valita. Esimerkiksi messuillamme yli 160 etikettiä esittelee kokoelmansa joka kausi ja toimii kestävästi ja läpinäkyvästi.
Suurimman askeleen kohti kestävyyttä ja humanitaarista inspiraatiota voi tehdä vain kuluttaja. Made In USA -merkki voi olla korkeampi hinta, mutta se on ehdottomasti eettisempi.
